Rapa Nui en Imagenes II

Continuo con algunas fotos de los sitios más emblematicos de Rapa Nui de las zonas este y norte.

Ahu Akahanga
Es un lugar emblemático para los Rapanuis ya que aquí fue inhumado y enterrado el Rey Hotu Matu'a (primer Rey de Isla de Pascua).
Se encuentra sin restaurar y sin protección contra la erosión.

Volcan Rano Raraku 

Este volcán es la única cantera de piedra volcánica existente y aquí fueron esculpidos los moai de Isla de Pascua, cuyas formas, diseños y estilos evolucionaron a través de los siglos. En el lugar es posible encontrar 397 moai, en distintas etapas de elaboración, algunos incluso aun unidos a la roca.

Ahu Tongariki
Frente al volcán Rano Raraku en la caleta de Hotu Iti, el Ahu Tongariki posee la plataforma funeraria de mayor dimensión de todas las construidas en la isla.
Tiene 200m de extensión y quince estatuas en este altar que data del siglo X (900 a 1000 años d.C.).

Te Pito O te Henua
Es una piedra grande perfectamente redondeada que señala el ombligo del mundo para los antiguos Rapa Nui.
Su nombre (pito= ombligo, útero, centro; henua= tierra, universo, territorio) significó el ombligo de la tierra o el útero del planeta.

Playa Anakena
Se caracteriza por sus aguas tibias de color turquesa y arena coralina.
En esta playa desembarcaron los grupos expedicionarios de Hotu Matu'a (primer rey de la isla).
Fue centro de la organización política, social y cultural de los antiguos gobernantes.
En este sector se encuentran dos Ahu restaurados, por la expedición noruega Kon-Tiki en 1954 y por Sergio Rapu en 1980.

Rapa Nui en Imagenes I

Aquí os dejo algunas fotos de Rapa Nui, principalmente de los sitios que constituyen los "iconos" de esta pequeña, misteriosa y fascinante isla polinésica.

ZONA SUR

Orongo
La antigua aldea ceremonial es un conjunto de casas ovaladas construidas con piedra laja ubicada en un extremo del volcán Rano Kau, al borde un acantilado.
Hay un sendero interpretativo por el sitio arqueológico que cuenta con presencia de numerosos petroglifos con figuras talladas en sobrerelieve.

Volcán Rano Kau
Esta ubicado al Sur este de la isla es un volcan espectacular,  presenta un acantilado y una laguna al interior del cráter, con un diámetro de 1 km y una profundidad de casi 300 metros,  cubierta por una densa capa de totora.

INTERIOR

Ahu Akivi
Es el Ahu fue realizado para recordar a todo el pueblo Rapa Nui su tierra de origen, representa a los 7 exploradores  que llegaron a Rapa Nui.  Estos moai son los únicos que miran hacia el mar, señalando la ruta hacia la tierra ancestral del Rapa Nui.

Cantera de Puna Pau
Se ubica en un área rural al centro interior de la isla., es una cantera de escoria volcánica roja, utilizada para la elaboración de los Pukao (adorno ubicado sobre la cabeza de los Moai).

COSTA OESTE

Caverna de las dos ventanas
Una cueva en el acantilado que presenta cierta dificultad para ingresar y es muy oscura, sin embargo al poco de andar, se encuentran las 2 "ventanas" que dan a un acantilado.

Ahu Te Peu
Está ubicado en la costa sobre un acantilado, es uno de los altares más perfectos por su estructura, las terminaciones de los bloques de piedra y su ajuste en los muros, similares a la perfeccion de las terminaciones de los Incas.

Cueva Ana Te Pahu
En este sitio se encuentran dos cavernas. Una de ellas se utilizaba como fuente de agua natural, por que sus rocas filtran el agua lluvia y se acumulaba en una piscina natural. La segunda caverna fue refugio de habitantes prehistóricos.

Ahu Tahai
Es el centro religioso político más importante de la tribu Marama, se compone de 3 altares ceremoniales: Ahu Vai Uri de 5 Moai, Ahu Tahai con un Moai siendo el de mayor antigüedad, ubicado en el centro y el Ahu Ko Te Riku  de un Moai con Pukao. Es el lugar ideal para disfrutar de la puesta de sol y a poca distancia de Hanga Roa, se llega andando.

Rapa Nui por libre

Circuitos Arqueológicos

Sernatur la oficina turística de Chile, propone 3 circuitos para conocer los sitios arqueológicos más importantes de la isla, en el siguiente mapa se señalan los lugares más significativos de cada uno de los circuitos

Si se hacen los recorridos señalados por Sernatur los tiempos recomendados son los siguientes:

* Circuito Verde día completo incluyendo la visita a 3 cuevas y la puesta de sol en Tahai.

* Circuito Azul medio día; sin trek por el volcán Rano Kau y casi un día completo si se incluye el trek por el interior del cráter, que obligatoriamente debe ser guiado y se contrata en la entrada del centro ceremonial de Orongo.

* Circuito Rosa día completo, considerando que solo se estará en el Rano Raraku 2 horas.

Si además del itinerario por la ladera del volcán se hace el itinerario al cráter para ver la laguna y las canteras internas, para mi no fue suficiente con un día, sino que me tomo casi 2 días todo el circuito rosa.

Circuitos de Trekking

Por otra parte la Isla de Pascua ofrece una oportunidad unica para pasear por zonas naturales casi vírgenes, mediante Senderismo o Bicicleta, esto es a las zonas que carecen de carreteras de las que se deben destacar:

* La Península de Poike donde esta la Cueva de las Vírgenes y unos acantilados que quitan el aliento.

* La Ascensión al Terevaka punto más alto de la isla, desde donde se tiene panorámica de toda la isla.

* Recorrido de Trek por la Costa Noroeste, donde hay gran cantidad de centros ceremoniales y por lo inaccesible es una zona completamente virgen.

Tours de las agencias

Si se contratan los circuitos a las agencias, estas venden circuitos de día completo o de medio día, el circuito rosa es de día completo y los otros dos el azul y el verde son de medio día; y según lo que pregunte paran en cada uno de los sitios que figuran en el mapa, pero en mi criterio el circuito rosa y verde tienen mucho mas para ofrecer que lo que señala el mapa.

Los precios que me informaron en la isla son los siguientes:

Circuito Rosa - Tour de día completo: Complejo arqueológico Tahai, Volcán Rano Raraku, Tongariki, Te Pito Kura y Anakena. 60 dólares
Circuito Azul - Medio día de tour Orongo : Caverna Ana Kai Tangata (pinturas rupestres), cráter volcán Rano Kau y ciudad ceremonial Orongo. 35 dólares

Circuito Verde - Medio día de Tour Akivi : Cantera de los pukao Puna Pau, Ahu Akivi y Caverna Te Pahu. 35 dólares

Comentarios a la oferta de los Tour organizados:

En el circuito rosa es posible visitar gran numero de caletas, acantilados y más centros ceremoniales (que no estan restaurados) y no se señalan en el mapa básico de Sernatur.

Y en el circuito verde hay gran variedad de cuevas, centro ceremoniales, rocas labradas con formas de animales y de un gran numero de caletas que no se contemplan.

Por otra parte el circuito verde del tour operador no es completo solo hace la parte interior y no la costera.

Los circuitos de operadores NO incluyen la entrada conjunta de Rano Raraku y Orongo que para extranjeros es de 30.000 pesos chilenos (46 € al tipo de cambio agosto 2010)

¿Cuanto tiempo?

Mi recomendación si no se desea practicar buceo, ni tampoco disfrutar de la playa de Anakena, el tiempo mínimo que se necesita es de 5 días .-

Porque a los 4 para los circuitos en todoterreno del Sernatur (incluyendo los treks por los cráteres) hay que agregar un día para visitar Hanga Roa, el museo del Padre Sebastián y los alrededores.

Si además si se desean hacer los 3 circuitos de trek que mencioné hay que agregar otros 3 días.-

Totalice 9 días completos más 2 medios días: al llegar y el día de regreso, y os puedo asegurar que no me sobro el tiempo, incluso me quede con ganas de ver algún sitio.

Alquiler de Todoterreno y Recorrido por libre

El precio del alquiler del todoterreno varía mucho dependiendo del tamaño y también de la agencia donde se alquile (y lo que es mas importante en ningún caso incluyen seguro contra todo riesgo).

En agosto que es baja temporada, los todoterrenos pequeños se consiguen precios de 35 € / día (sin seguro) si el alquiler es de al menos 3 días o más, cuanto más tiempo mejor el precio.

Como no me gustaba la idea de no tener seguro alquile por 5 días y luego sume 3 más un todoterreno grande a un particular por 40 € / día, sin contrato y por tanto sin hacerme cargo de ningún tipo de daños (según convenio verbal).
Como no me sucedió nada, no puedo decir si el convenio sería respetado o no.

Por otra parte es preciso señalar que el circuito rosa y el verde tienen unas "carreteras" aceptables, pero para la parte costera del verde es absolutamente necesario un todoterreno.

Mi decisión esta claro que fue recorrerla por libre sin tour, ventajas libertad total para quedarme en cada sitio el tiempo que me diera la gana, desventaja (o ventaja, depende de como se mire) no tenia un guía que me explique las historias de los centros ceremoniales etc. Pero esto se sustituye fácilmente con la información que podéis descargaros de las Webs que recomiendo en la entrada de este blog Rapa Nui

Lo único que plantea un poco de dificultad por libre y en solitario es la visita de las cuevas, pero esto se soluciona con otros viajeros que quieran repetir o contratando un guía para las cuevas. El servicio de guías oficiales es carísimo 100 dólares diarios.
Las recorrí con 2 chicos chilenos que ya las conocían y les apetecía volver.


Mapas
Para finalizar; si lo haréis por libre mi recomendación es comenzar por el Circuito Azul, que incluye el centro ceremonial de Orongo (al que es muy fácil llegar sin mapa), aquí se puede comprar la entrada conjunta (Orongo y Rano Raraku) y con ella os darán un mapa muy completo de los sitios arqueológicos y las carreteras de las islas.
En cualquier caso todos los sitios arqueológicos o lugares que recomienda Sernatur están muy bien señalizados y no tienen pérdida (al final os pongo una foto con un ejemplo de señalización).

Si pensáis hacer los circuitos de trek hay mapas específicos para senderismo, que os recomiendo comprar en Santiago de Chile porque en Rapa Nui son mucho más caros y no muy fáciles de encontrar. No hay señalización en los circuitos de treks.

Señalización del Mirador de Rano Kau

Para mas información os recomiendo visitar estos enlaces para organizar una visita a Rapa Nui es una recopilación de enlaces de Webs con información práctica, literatura y vídeos sobre Rapa Nui.

El símbolo del viejo Pekín

Se dice que "Shichahai es el símbolo del viejo Pekín"
Shichahai es el mayor de los barrios protegidos de Pekín y cuenta en su haber de los hutones mejor conservados y restaurados de la ciudad, donde aun se disfruta la esencia de la cultura tradicional, pero también en esta zona hay espacio para lo moderno en perfecta armonía con lo tradicional.

Esta situado entre el parque Beihai y las Torres de la Campana y el Tambor, también se llama a esta área "la zona del lago norte", aquí hay varios lagos rodeados por árboles frondosos y cuenta con numerosos atractivos turísticos, entre ellos:

* Parque Beihai
* El lago Shichahai
* El Puente de Yinding
* La Torre Wanghai a orillas del lago
* La Mansión del Príncipe Gong
* La Mansión del Príncipe Chun
* La Antigua residencia de Song Ching-ling
* La ex residencia del escritor Guo Moruo
* Antiguos Templos budistas
* La Torre de la Campana
* La Torre del Tambor

En este Mapa de Shichahai es posible ver todos los atractivos turísticos que ofrece una de las zonas más antigua y con más historia de Pekín.
El mayor atractivo de todos no es ninguna de estas residencias, ni torres, en mi opinión el mayor atractivo de esta zona son los hutones, las siheyuan y ver la vida de la gente en los antiguos barrios tradicionales de más de 700 años de antiguedad.
Subir a la Torre del Tambor complementa la visita de los hutones porque desde lo alto de la torre se tiene una excelente vista a los hutones vecinos y se pueden apreciar el trazado de las callejuelas y las siheyuan con sus patios centrales.

En los alrededores de Nanluoguxiang, al este de Shichaihai es posible alojarse en alguno de los múltiples y pequeños hoteles, esta famosa calle también cuenta con numerosos bares, restaurantes y diversas tiendas.

Es la "nueva" área de ocio y marcha de Pekín, que se suma a la oferta de las zonas de Houhai, el Estadio de los Trabajadores y Sanlitun; y de todas sin duda es mi preferida.

Para recorrer y visitar los atractivos de Shichahai por el día y disfrutar de Nanluoguxiang por la noche lo recomendable es alojarse en la zona, pero si se dispone de poco tiempo y se quiere al menos dar un paseo visitando los tradicionales hutongs puede hacerse en un día.

Los tour operadores ofrecen tours para visitar algunos de sus principales monumentos, también pueden visitarse la zona contratando un ciclo richshaw que tienen mapas e intinerarios que recorren los principales puntos de interés, los precios son negociables y dependen del tiempo y el intinerario, dificilmente bajen de 200 yuanes por unas horas (2 personas).

Si se dispone de tiempo la forma que recomiendo para visitar Shichaihai es andando sin duda y solo contrantando los ciclo richshaw para trayectos puntuales, negociando muy bien el precio antes del trayecto.

El mapa Hutong Tour Route Map es un excelente mapa para orientarse en una visita a la zona de Shichaihai.

En la misma web del mapa se proponen 3 itinerarios muy básicos para los que disponen de poco tiempo, son los siguientes:

1. Lago Sichahai - Puente Yinding - Visita a un Hutong y alguna casa típica
Tiempo: una hora

2. Torre del Tambor - Puente Yinding - Lago Sichahai - visita a un Hutong y alguna casa típica.
Tiempo: 1,5 a 2 horas

3. Torre del Tambor - Puente Yinding - Lago Sichahai - visita a un Hutong y alguna casa típica - Mansión del Príncipe Gong
Tiempo: 2,5 a 3 horas

Por mi experiencia en los tiempos se han quedado cortos, agregaría un par de horas a cada uno de los intinerarios, para disfrutar de los sitios y no correr.

Como mínimo recomiendo un día completo para visitar la zona tranquilamente, más aun si en los hutongs se pretende visitar una siheyuan (casa tradicional) y dar un paseo tranquilo para ver la vida de la gente, los mercados de frutas, los jugadores de damas chinas, los niños, etc.
Os recomiendo comer en alguna terraza a orillas del lago, disfrutar de un té en alguna de las decenas de las Tea Houses de Nanluoguxiang y para cenar ya es cuestión de cada uno si prefiere un sitio tranquilo en los lagos o un poco de "ruido" en Nanluoguxiang.

Si se quiere visitar una siheyuan y si se va por libre es difícil identificar que casas permiten la visita y cuales no.
En general las casas que pueden ser visitadas, son muy correctas, bonitas y están autorizadas por el gobierno para ello, las conocen los conductores richshaw y simplemente con decirles que queréis visitar una casa ellos os llevaran, en general los conductores de richshaw hablan un inglés básico y es muy fácil entenderse con ellos.

Por último señalar que la zona de Shichaihai y sus hutones, son zonas muy visitadas por los turistas por su fácil acceso, pero no por ello han perdido su autenticidad, aunque si algo de la paz que caracteriza otros barrios tradicionales de hutones de Pekín.

Si buscáis algo menos turístico y también muy céntrico donde el único "guiri" seáis vosotros, mi recomendación es el barrio que se sitúa al sur de Tian'anmen, que esta por detrás de la antigua estación y muy cercano a la ciudad subterránea.

Información sobre los hutones de Pekín: Hutones - El Alma de Pekín

享受佩

(Disfrutad de Pekín)

El Alma de Pekín

Los Hutones - 胡 同 - son los antiguos barrios tradicionales de Pekín.

Su nombre proviene la palabra mongol "Hottog", que significa "pozo de agua", se dice que en la antiguedad los pekineses construían sus casas en función de los puntos de agua disponibles.

La historia de los hutones se remonta a más de 700 años, los primeros fueron construidos durante las dinastías Yuan, Ming y Qing en los aldedores de la Ciudad Prohibida.

Al este y al oeste de la Ciudad Prohibida se ubicaron los hutongs donde habitaban los miembros de la familia imperial y los nobles, vivir cerca del "poder" se consideraba un símbolo de status social, estos hutongs eran conjuntos de casas con jardines muy ostentosos y ornamentados.
El norte y sur se destinó a los barrios de comerciantes y al pueblo en general, donde las casas y los hutongs eran más pequeños, menos ornamentados y más pobres.

Con el fin del sistema imperial, la sociedad china sufrió innumerables cambios y antiguos hutongs también, muchos se han deteriorado y otros se han derribado para dejar paso a grandes edificios; con el advenimiento de la República Popular China (1949) las calles se ampliaron y los antiguos barrios fueron arrasados a favor de grandes avenidas y edificios modernos.

Sin embargo, algunos hutongs lograron sobrevivir al "desarrollo" y algunos están protegidos por Ley. Durante el período previo a los juegos olímpicos de 2008, el gobierno de Pekín, comenzó la restauración y aún hoy se continuan restaurando muchos de los antiguos hutones.

Si os interesa el tema de la conservación y los planes de restauración de los barrios tradiciones es interesante consultar las siguientes Webs (en inglés)

Beijing Cultural Heritage Protection Center (CHP)

Beijing Hutong Conservation Plan

Un hutong típico tiene tres características: la accesibilidad desde el exterior por al menos de 2 calles principales, accesibilidad a sus viviendas a traves de pequeñas callejuelas y así mismo disponen de zonas donde se situan servicios, tiendas, templos, oficinas y mansiones.

Los hutongs se "identifican" por las grises fachadas de las construcciones típicas de sus casas (siheyuan) unidas y conectadas por el sistema de estrechas callejuelas.

Un siheyuan es una construcción cuadrangular con un patio central al aire libre decorado con árboles, flores, pájaros y estanques para peces. Al patio central dan casas en sus cuatro lados, y la casa que se sitúa en el extremo norte es la "casa principal" o "casa norte", los de ambos lados se llaman "casas de lado" y el que se sitúa en el extremo sur y mira hacia el norte se llama "casa de enfrente" o "casa del sur."

La puerta del siheyuan en general de color rojo se ubican en la esquina sureste de acuerdo a los conceptos tradicionales de los cinco elementos que se creía que componen el universo y el Feng Shui.

Normalmente además hay una pantalla de pared interior de la puerta para que desde fuera no se pueda ver el patio y también se cree para proteger las casas de los malos espíritus.

Si se trata de un siheyuan ricas las puertas rojas lucen bronces y generalmente en la puerta se ubican grandes leones que también segun las creencias protegen la entrada.

Un siheyuan puede ser de una única familia o compartidas por varias, siendo en este caso el patio un punto de reunión entre los vecinos.
Antiguamente además de compartir el patio las familias que vivían en un siheyuan también compartian el baño.

Esquema de una Siheyuan

Un hutong ofrece a sus residentes un lugar tranquilo, de un ambiente seguro y de situación adecuada salir de el hacia el resto de la ciudad.

Y las residencias dentro de los Hutongs ofrecen espacio, comodidad y privacidad pero sobre todo calma es como entrar a un oasis de paz, lejos de las frenéticas e hiperactivas grandes avenidas de Pekín.

En la riqueza histórica y cultural de Pekín los Hutongs ocupan una posición de especial importancia son para el visitante una ventana al pasado, donde ver y disfrutar de la vida de los habitantes de la China imperial que se ha conservado y revalorado en nuestros días.
Ninguna visita a Pekín estará medianamente completa si no se ha visitado al menos un Hutong y una siheyuan que constituyen el alma de esta ciudad; es muy fácil hacerlo en la zona este de la Ciudad Prohibida en torno al lago Shichahai, que según se dice es el Símbolo del Viejo Pekín .

Hutong desde la Torre del Tambor

Delicatessen Chinas

El Mercado "nocturno" Donghuamen es un lugar donde probar algunas "delicatessen" especialmente preparadas para los turistas, esta abierto entre las 18 horas y las 23 aproximadamente, tiempo en el que se cierra en uno de los sentidos el tráfico de la calle Donghuamen.

Dicen que el origen del mercado se remonta a 1984.  Es frecuentado casi exclusivamente por turistas,  no por chinos.

A los chinos les sorprende que a los extranjeros les hagan ilusión probar algunas de estas "delicatessen" que no son de consumo por la población china y a pesar de esto, es un mercado se "vende" como un mercado de comida china.

Entre las especialidades más renombradas del mercado Donghuamen están las  brochetas de caballitos de mar, saltamontes, cigarras, escorpiones, gusanos, serpiente, corazones de pollo, riñones, pinchos de carnes, algunos mariscos, estrellas de mar, berenjenas rellenas, noodles, tofu, mazorcas de maíz cocidas y de postre pinchos de frutas acaramelada

El escorpión es una de las "delicatessen" de las más caras juntos con los caballitos de mar, un pincho de estos puede rondar los 20 yuanes aproximadamente unos 2 euros.

Los precios del resto de los sabores exóticos: larvas, orugas, saltamontes, estrellas de mar, etc.  son mucho más baratas.

En este mercado se regatea como en cualquier otro mercado de China ... no creáis que los precios son fijos, aunque estén marcados se negocian como para cualquier otro artículo.

Es muy fácil llegar al Mercado Donghuamen, se encuentra calle Donghuamen, que es la perpendicular de la calle Wangfujing justamente cuando esta deja de ser peatonal, en la intersección hay que coger a la izquierda y a pocos metros comienza el mercado.

Hay otro pequeño mercado del que no recuerdo el nombre que esta situado también por la zona de Wangfujing, al comienzo de la calle y a la izquierda  donde los precios de las "delicatessen" son fijos y algo menores que en el hiper turístico mercado de Donghuamen.

Si queréis probar alguno de estos sabores quizás es mejor hacerlo en el pequeño mercado.

Pero si de verdad buscáis comida china de calidad y no productos exóticos  que se preparan especialmente para visitantes, es mejor centrarse en la Comida Imperial (que tiene unos ingredientes bastante curiosos), en el famoso Pato Laqueado de Pekín o en los cientos de restaurantes de comidas de diversas regiones del país.

Delicatessen de Emperadores 

En los años 80, un grupo de cocineros decidió rescatar para sus comensales las antiguas recetas imperiales. 

Se cuenta que buscaron a parientes del ultimo emperador para que las probaran.

Y así resurgieron las delicatessen que saboreaban los emperadores, entre ellas hojaldres y pepinos de mar con cerdo, la sopa de huevas de calamar y pata de camello con cebollas entre otros... 

El restaurante donde probarlas es Fangshan, esta situado en el parque  Behai cerca del lago norte, cuidado aquí  los precios no son los de Donghuamen, cada plato no bajara de los 100 yuanes.

Si queréis más información sobre la cocina imperial podéis verla en este enlace Fangshan Cuisine. (en inglés)


Pato Laqueado
El plato estrella y más conocido de Pekín es el mítico Pato Laqueado.

Tiene una preparación "de chinos", con un proceso de laqueado y secado de la piel primero que toma 24 horas y a continuación lleva cocción al horno (todavía hay lugares donde se utilizan hornos de leña, pero poco a poco estos van desapareciendo dejando lugar a los eléctricos).

¿Donde probarlo?
Hay miles de sitios pero quizás el más popular es la cadena de restaurantes Quanjude.

En el enlace podéis ver la dirección y teléfono porque se aconseja reservar pero creo que no es necesario si vais a cenar en días de semana.

Para escoger restaurantes en Pekín recomendados por españoles, nada mejor que la Guía de Pekín editada por el Instituto Cervantes de China en 2008 con motivo de los Juegos Olímpicos, todavía recuerdo el arroz con setas de Yunnan en el restaurante South Silk Road, una delicia que os recomiendo probar.

祝 好 胃 口

(Buen Provecho) 

 

Montenegro, La joya de los Balcanes

Llegué a Montenegro por casualidad, sin ninguna previsión y casi sin información.
Estaba en Mostar, pensaba bajar hacia Dubrovnik, pero coincidí con 2 chicos noruegos en la guest house que me dijeron que Montenegro era alucinante, me enseñaron fotos y al ver las fotos no lo dude un instante, me lance a Montenegro con dos nombres Kotor y Budva, como "objetivos".
En la frontera compré una "mini" guía con un mapa para orientarme un poco, al cabo de un par de horas más estaba en el pseudo "fiordo" de Kotor, un lugar difícil de definir con palabras, la belleza del entorno es impresionante: montañas salpicadas de infinitos verdes y mar azul intenso en perfecta armonía.

 Panorámica del la región de Kotor

Resguardada por el imponente fiordo al fondo de una de sus bahias se situa  la ciudad antigua de Kotor que ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por Unesco.
Kotor es una ciudad turística, que cuenta con un puerto de yates  y excelente infraestructura para el turista hoteles, restaurantes, bares, etc.
En la entrada de la ciudad fortificada hay una oficina de información donde hay mapas gratuitos de la ciudad antigua, que es suficiente para orientarse y recorrerla.

La ciudad ha sido fundada por los cátaros en el siglo V , la han protegido fortificandola y situando una fortaleza sobre la falda de la montaña para su vigilarla.

En la ciudad se pueden visitar la catedral de San Trifón del siglo XII, con frescos y trabajos venecianos en oro, la iglesia de San Lucas, los  Palacios Drago y de Pima, su Museo Naval.  Son los edificios que construyen la historia de esta pequeña ciudad.

La fortaleza se sitúa a más de 200 metros de altura y es una de las grandes joyas de Montenegro, una ventana desde donde asomarse al mar y vigilar cuanto sucede en las casas y santuarios de la vieja ciudad.

Pero Kotor no es solo la ciudad antigua, es también su puerto y el marco natural impresionante que lo guarda, toda la ribera esta salpicada de pequeños pueblos y aldeas de caracter marinero de una autenticidad única.
Para dormir sin tener que acudir a un hotel, me acerque a una aldea buscando una casa particular con alquiler de habitaciones y resulto una excelente idea por el precio y la hospitalidad de sus dueños.


Al día siguiente me dirigí a Budva.

Una ciudad vital, llena de energía enmarcada en un marco natural también guapísimo.
Es el centro de turismo por excelencia de Montenegro, he visto muchos mas turistas en Budva que en Kotor, excursiones organizadas, veraneantes, cruceros, etc etc.... todos van a Budva y sin dudarlo es un buen destino.

Panorámica de Budva desde las Murallas

Pero a pesar del turismo la ciudad conserva el encanto y los montenegrinos son hospitalarios, te responden y acompañan a los sitios si te ven desorientada .
Budva también cuenta con una ciudad antigua fortificada en el extremo de la península, la foto anterior la hice desde lo alto de las murallas, merece mucho la pena subir a ellas por las vistas panorámicas que se tienen.

Esta antigua ciudad no es tan grande como la de Kotor, aún no está en el listado de Patrimonio de la Humanidad, pero es encantadora cuenta también con murallas, pequeñas callejuelas, medievales, decenas de terrazas y muchas pequeñas tiendas y mercadillos donde comprar recuerdos y souvenirs.

Extramuros hay una playa y un puerto deportivo donde hay unos simpaticos marineros con botes "taxi" que por poco dinero -regateando un poquito- os dan un paseo por el puerto para disfrutar de una excelente panorámica de la bahia.
En cuanto a las playas, las de la ciudad no destacan especialmente, pero a unos 500 metros de la ciudad vieja encuentra una playa de arena (algo poco común en esta zona del Adriático) llamada Mogren.
También se pueden visitar no muy lejos del centro las necrópolis griegas y romanas guardan antiguas joyas de oro y plata y cerámicas.

En definitiva Budva tiene para todos los gustos y toda la región del "fiordo" de Kotor es de impresionante belleza.
Llegar sin plan a Montenegro me hizo recordar mis viajes de hace 20 años, poca información y sin expectativas, es sin alguna duda es la mejor forma de viajar, dejar sorprenderse por el destino y sin esperar nada se obtiene todo.

Mas Información

Web Oficial Visit Montenegro
Unesco Región de Kotor y la ciudad histórica
Budva City Guide

El Puente de Mostar

Mostar es un lugar en el que es imposible permanecer indiferente y que despierta muchas emociones.  Es una ciudad de Bosnia y Herzegovina, concretamente la mayor ciudad de Herzegovina, se situa en un paraje muy bonito junto al río Neretva de verdes aguas cristalinas; el nombre de Mostar tiene origen en su famoso puente el Stari Most, en idioma croata "most = puente ", "stari = viejo" .

La historia del puente se remonta al siglo XV, cuando los turcos en época del Imperio Otomano en su avance hacia centro Europa, ocuparon la zona.
Cuando llegaron los turcos para unir las ambas márgenes del río se utilizaba un puente colgante de madera, pero los turcos en torno a 1566 construyeron el puente de piedra, proyectado por Hajrudin en el que intervinieron los mejores constructores y talladores de la época.  El que tiene unas dimensiones de casi 29 metros de longitud, 4,5 metros de altura y mas de 20 metros sobre el nivel del río.

Por más de 440 años el puente unió las dos culturas en que está dividida la ciudad, los croatas (católicos) al oeste y los bosnios (musulmanes)  al este del río Neretva, la zona este evoca a Turquía e invita a quedarse a todos los enamorados de oriente.

Dicen que la ciudad de Mostar fue el modelo y el orgullo de convivencia de la antigua Yugoslavia.
Pero la guerra civil de los años 90 del siglo pasado lo cambió todo para siempre.
Al comienzo del conflicto bélico los croatas y musulmanes se aliaron para expulsar a los serbios, pero una vez conseguido este objetivo, se declaró una nueva lucha entre musulmanes y croatas por el poder de la ciudad.
Durante la segunda etapa del conflicto el puente fue destruido por el Consejo Croata de Defensa, el día 9 de noviembre de 1993 y con el se derrumbo el símbolo de la convivencia de la que la ciudad había sido ejemplo.

Ahora mismo el nuevo puente que se alza en el mismo enclave que el antiguo puente, se considera por parte de la comunidad internacional el símbolo en la reconciliación de ambas culturas tras la finalización del conflicto en 1995.
Fue  reconstruido con fondos de la Unesco e inaugurado en el 2004, poco después se consiguió la libre circulación de personas de un lado a otro de la ciudad.
Y al año siguiente en 2005 ha sido declarado junto con el casco antiguo de la ciudad Patrimonio de la Humanidad por parte de la Unesco.

Pero aun hoy día puede verse en una de las cabeceras del puente un hito con la inscripción  "Don´t forget 93"; "No olvidéis 1993".
¿Un recordatorio de lo que nunca debería volver a ocurrir?
¿O parte del rencor que queda en los corazones algunos de los ciudadanos de Mostar?
Las versiones son contradictorias, unos dicen que un recordatorio, otros dicen que es rencor y que el hito debería ser quitado del puente.

Además de la reconstrucción del puente y del casco antiguo que se emplaza a su alrededor, la ciudad de Mostar ha recibido apoyo de la ONU para reconstrucción civil (puentes, carreteras o escuelas) y de cooperación humanitaria, entre los Cascos Azules allí destinados han participado las Fuerzas Españolas.
El trabajo que han realizado sin duda ha sido enorme a juzgar por la gran cantidad de edificios privados que aún quedan sin restaurar y que poseen cientos de impactos en sus fachadas.

Presenciar los impactos de balas, los edificios aún en ruinas y por otra parte sentir el esfuerzo por la convivencia pero también el rencor que aún queda en los corazones de las madres que perdieron a los hijos "por el vecino de enfrente" de otra creencia o etnia... me ha dejado impresionada.

Lamentablemente en Mostar el problema persiste y nada lo ilustra mejor que unas imágenes  la soberbia de unos que pretende imponerse así solo sea "arquitectonicamente" es algo que impacta muchísimo  si queréis saber mi opinión os recomiendo leer la siguiente entrada:  El Problema de Mostar

Es un lugar (el país) al que volveré por más tiempo, los Bosnios (tanto católicos, como musulmanes o serbios ortodoxos) son una gente entrañable, que hablan un muy buen ingles y abiertos y receptivos a explicar al visitante su visión de la guerra y de las perspectivas de Bosnia Herzegovina nada buenas... en eso coinciden todos.

Datos Prácticos para visitar Mostar

Web oficial de Turismo de Bosnia y Herzegovina.

Oficina de Informacion Turística de Mostar

Unesco Old Bridge Area of the Old City of Mostar

Mostar Virtual

Mostar y el Puente de la Esperanza by Sele

Alojamiento: Me alojé en una Guest House Villa Mostar con vistas al puente y cerca de la ciudad vieja, una joya de hospitalidad por 25€ / individual desayuno incluido, contratada a la llegada por recomendación de los locales cuando les pregunte por un lugar:  guapo y céntrico.

Autobuses desde y hacia Mostar   Conectan Mostar varias ciudades de Bosnia y Herzegovina y Split en Croacia.

Trenes de Bosnia y Herzegovina  Los trenes al parecer no son modernos pero me han comentado otros viajeros que el viaje en tren entre Sarajevo y Mostar ofrece la oportunidad de disfrutar unos paisajes maravillosos, lo que es una excelente escusa para regresar.