Desde Siem Reap a Bateay Srei

Algún día lei que "es tan o mas importante el camino que la propia meta" esta frase estaba en un contexto que tenia que ver con la felicidad o con el éxito;  pero hoy me sirve para introducir el Camino desde Siem Reap a Bateay Srei.

En unos días estaré en Indochina y no se porque estoy pensando en Camboya de forma recurrente, recuerdo aquellos maravillosos días y en particular mi primer contacto con la Camboya Rural, que fue exactamente en el trayecto que va desde Siem Reap a Bateay Srei.
Este trayecto puede hacerse en coche, en tuk tuk, en moto o en bici si se esta en una forma impecable porque la distancia que separa a Bateay Srei de Siem Reap es de mas de 30 kilometros (25  km según las guías Lonely Planet desde Angkor Wat).

El templo de Bateay Srei está dedicado al dios hindú Shiva y es de los mas pequeños de todos los templos del complejo, fue construido con arenisca roja y decorado por elaboradas tallas en sus muros.
Estos bajo relieves los mas impresionantes y bonitos de todo el complejo fueron realizados por mujeres, por lo que el templo era conocido como la ciudadela de las mujeres.
Como destaca por su increíble decoración se le ha dado el nombre de "La Joya del Arte Jemer".

Hay muchísima información el la red sobre este espectacular templo, por eso mismo no voy a centrarme en el templo sino en lo que puede apreciarse en "el camino" a Bateay Srei.

Es posible observar las plantaciones de arroz, palmas y la vida del campesino, que es muy dura por lo rudimentaria, no he visto tecnología, no he visto tractores, ni tampoco procesadoras de arroz.

Una "parada obligada" es alguno de los chiringuitos donde encontraréis souvenirs, artesanías y la posibilidad de degustar los productos de la caña de azúcar o los frutos de la palma.

Recomiendo probarlos el dulce que preparan las mujeres calentando el juego de la caña de azúcar hasta obtener una pasta de color “café con leche” es muy dulce y gustoso, aunque un pelín empalagoso.

Probé también un "licor" que se hace fermentando el líquido interno de la caña de azucar, es como una aguardiente, a decir verdad no me gusto, en cambio si que me gusto el agua del coco de palma.

Necesitaba una camiseta porque el calor era abrasador y la que llevaba puesta estaba empapada, así que paré en un chiringuito y pregunte por los precios, me pidieron 3 euros (en la ciudad  piden 10) así que para no perder tiempo,  la compré sin pensarlo y sin regatear.

Es increible la generosidad de esta gente, considerando que el precio que pidieron era excelente no me motivo a regatearlo, entonces me lleve la grata sorpresa de que me invitaron con cocos, dulces y fermentado  de caña de azucar y cuando quise pagar por esto, se negaron en rotundo.

Algunos pensaran "eso ya estaba cobrado en la camiseta" y otros  pensareis que soy una ingenua.

Ingenua os aseguro que no soy,  esta actitud la he visto en muy pocos sitios, solamente en aldeas remotas de China y en esta zona de Camboya,  (aún no estuve en Myanmar, pero de este país escuche historias similares). 

Me contaron a través del conductor del tuk tuk que ejercia de interprete que son agricultores, pero que  venden artesanías, souvenirs y productos de la palma y de la caña de azucar para complementar sus ingresos, pues venden el arroz en bruto a las procesadoras de arroz por precios muy bajos (una historia que se repite en todo el mundo y de la que lamentablemente no son ajenos).

Para finalizar quiero pediros un favor: Cuando vayais a visitar Bateay Srei, parad en los chiringuitos y compradles productos a estos campesinos, os lo agradeceran mucho más que en cualquier mercado de Siem Reap, pagaréis mejores precios y ayudaréis a los más necesitados.

Recorrido por los Templos de Angkor I

Hay dos circuitos que son los más "populares"; el circuito rojo y  circuito  verde según el mapa de Canby Publicaciones.  La mayoría de los conductores de Tuk Tuk utilizan este mapa para del área para que el visitante les indique que quiere visitar.

Claramente puede observarse que el rojo es el corto y el verde el más largo.
El rojo puede hacerse en un día en cambio el verde en mi opinión toma 2 días, pero yo soy muy "lenta" para visitar ruinas.

Ambos contemplan las que considero las 3 maravillas del Complejo Arqueológico:
    * Angkor Wat
    * Angkor Thom (Bayon)
    * Ta Prohm

A continuación os dejo la "chuleta" que preparé para realizar el Circuito Rojo que si se pretende hacer con calma, toma un días completo, en mi caso lo inicie con el Amanecer en Angkor Wat a las 4:30 AM y finalicé a las 19:00 PM luego del atardecer en Phnom Bakheng.

Nota:  Los sitios que estan incluidos en el Circuito Verde, pero no en el Rojo, los visite otro día en el que repetí "las 3 maravillas", este día hice el circuito verde en el sentido inverso de las agujas del reloj para ver el atardecer en Angkor que me gusto tanto o más que el amanecer.

Circuito "Rojo" templos centrales de Angkor - Parte I 

Angkor Wat

Angkor Wat es una obra maestra del arte khemer y uno de los mayores templos del mundo. Data del siglo XII y está construido a base de tres terrazas a modo de pirámide con un santuario central, galerías y una torre ricamente decorada. La obra fue concebida por Suryavarmán II en honor a Vishnu, por lo que está orientada hacia el oeste.

Las dimensiones del templo recrean las duraciones temporales atribuidas por la mitología hindú a las cuatro eras de su cosmología de forma que, al acceder al conjunto, se está realizando un camino de retroceso en el tiempo. De esta forma, el templo es una gran alegoría de todas las creencias religiosas y de los deseos del monarca.

Un foso rectangular de ciento noventa metros de ancho y un muro de 1.205 metros de ancho, protegen la edificación religiosa. Hay cuatro entradas en la muralla. Para acceder al conjunto hay que recorrer los cuatrocientos setenta y cinco metros de calzada, decorada con la balaustrada en forma de "naga". Aquí está una de las estatuas de Vishnu más impresionante. Hasta ella llegan decenas de fieles que siguen rezándole a la divinidad.

El edificio principal está formado por un templo de tres pisos o niveles construidos entorno a un patio amurallado. Su interior está formado por un laberinto de corredores y pasillos. En su origen, cuatro torres vigilaban el conjunto desde el segundo piso. La Atalaya central, con sus cincuenta y cinco metros, simboliza el Monte Meru. El Santuario principal, dedicado a Angkor Wat, guardaba la estatua de oro de Vishu. Esta colosal imagen tenía los rasgos físicos del monarca que mandó construir el templo Suryavarman II.
Dentro del complejo, recientemente restaurado, están las antiguas bibliotecas que recuerdan el nivel cultural de esta civilización. Muy cerca están los dos estanques ceremoniales en los que se pueden ver lirios acuáticos junto con otras plantas.

Es una maravilla escultórica perfectamente reflejada en sus relieves e imágenes. Las apsaras o ninfas y otras figuras esculpidas se cuentan por miles. Una de las galerías interiores guarda más de ochocientos metros de relieves, agrupados en ocho "lienzos", cada uno de ellos cuenta un momento histórico o mitológico distinto: "La Batalla de Kurukshetra", "El Ejército de Suryarman II", "El Cielo y el Infierno", "El Batido del Océano Lácteo", "Vishnu Derrotando a los Demonios", "Krishna y el Rey Demonio", "La Batalla de los Dioses y Demonios" y "La Batalla de Lanka". Según la costumbre hindú, los relieves hay que recorrerlos en el sentido contrario a las agujas del reloj.


Phom Bakheng
Este templo dedicado a Shiva fue construido a finales del siglo IX por el rey Yasovarman. Está situado a unos cuatrocientos metros al sur de Angkor Thom y fue el primer templo - montaña del complejo.
Siguiendo el calendario lunar, está formado por cinco niveles o plataformas, cada una de ellas con su propio santuario y todas de planta cuadrada. Sobre la quinta planta están las cuatro torres, construidas simétricamentes a la estructura de la atalaya mayor que guarda el santuario principal. Desde lo más alto se obtienen unas vistas increibles del paisaje.

Siguiendo hacia Angkor Thom desde Angkor Wat, se accede a él sobre la impresionante Puerta Sur del complejo.

Complejo de Angkor Thom
La "Gran Ciudad" o Angkor Thom fue la última de las grandes capitales del Imperio Khmer. Construida por Jayavarman VII a finales del siglo XII y comienzos del siglo XIII, es una de las ciudades más impresionantes que se han construido nunca.
Está situada a menos de dos kilómetros de Angkor Wat, justo donde se encontraba el "Baphoun", pieza central de una antigua ciudad destruida durante la invasión del reino de Cham en el año 1177.
Para que la nueva construcción no sufriera el mismo fin que la anterior, un foso de más de cien metros de anchura la protege, justo antes de la muralla que se alza unos ocho metros y que tiene aproximadamente doce kilómetros de longitud.
La calzada de acceso está flanqueada por cincuenta y cuatro estatuas que representan el "Batio del Océano Lácteo", siguiendo el modelo de Angkor Wat. Representan dioses, demonios y nagas.

La muralla tiene cinco puertas de acceso, cuatro de ellas orientadas hacia los puntos cardinales. La quinta es la "Puerta de la Victoria". Cada una de ellas tiene veinte metros de altura y están coronadas por cuatro caras gigantescas del bodhisattva Avalokiteshvara y varios elefantes de tres cabezas, uno de los motivos más frecuentes en la mitología hindú.
Tras pasar las puertas monumentales, el complejo está compuesto por el Recinto Real, el Phimeanakas, la Terraza de los Elefantes, la Terraza del Rey Leproso y el Bayon. Este último es el segundo templo más conocido de Camboya.

Bayon

El Bayon, situado en el centro exacto del Ankor Thom, es posiblemente el edificio más impresionante de Camboya. Como el resto de la ciudad, fue mandado construir por el más célebre de los monarcas, Jayavarman VII para favorecer el budismo Mahayana que estaba promocionándolo.
Al acercarse al templo lo que más destaca son las cincuenta y cuatro torres, lagradas con más de doscientos rostros de Avalokiteshvara, el Buda de la Compasión. Cada una de ellas tiene el rostro del monarca con los ojos cerrados y una semisonrisa.

El templo está construido en tres niveles, cada uno de ellos responde a una de las etapas de construcción. Los dos primeros niveles están realizados a base de terrazas. Todos están profusamente decorados con relieves, auténticas maravillas artísticas que no se han podido conservar integramente.
Mil doscientos relieves que pasan por todos los temas inimaginables, desde la cosmología hindú hasta los actos de la vida cotidiana en la corte de Jayavarman VII. El santuario principal está situado en el tercer nivel y contiene las esfigies de Avalokiteshvara, uno de los conjuntos escultóricos más impresionantes de toda la historia del arte.
A pesar de los numerosos estudios realizados, no se conoce exactamente la simbología del templo aunque se supone que está hecho sobre uno anterior.

Angkor Thom - Terraza de los Elefantes
Es otra de las impresionantes construcciones de Ankor Thom, una terraza de trescientos metros de largo que se extiende entre Baphoun y la Terraza del Rey Leproso.

Es una de las terrazas reales que se construyeron en la ciudad. Estaban decoradas con figuras de animales y constituían uno de los mayores atractivos de la Gran Ciudad.
Desde las tallas de leones y garudas situadas en la prolongación del muro por el que se accede a las tres plataformas que forman la terraza, hasta la Plaza Real, lugar donde se situaba el Rey para asistir a los desfiles conmemorativos, la construcción es una auténtica maravilla, por la armonía y sus profusa decoración. Los elefantes que dan nombre al conjunto están situados en la terraza principal. En este caso los animales se presentan con todas las posturas y perfieles posibles.

Angkor Thom - La Terraza del Rey Leproso
Sus veinticinco metros de base hace que parezca mucho más pequeña que la Terraza de los Elefantes, situada junto a ella. Las escaleras que dan acceso al recinto están decoradas con siete grupos de relieves, repartidos entre la parte exterior y la parte interior del muro.
La terraza recibe el nombre de la estatua del Rey Leproso que ha sido trasladada al Museo Nacional de Phnom Penh.

Hoy, aquí se pueden ver diversas réplicas. Los diversos estudios han barajado varias posibilidades: Jayavaraman VII pudo estar, durante muchos años, enfermo de lepra. Quizás sea una representación de "Kubera", uno de los dioses del panteón hindú que, según cuenta la tradición, padecía la lepra. Otra teoría apunta a que la terraza sirvió de crematorio del palacio, pues una inscripción en el pie de la escultura hace referencia a Yama, el dios de la muerte.

Angkor Thom - Baphuon
Este impresionante templo de forma piramidal, situado a unos doscientos metros del Bayon, es una representación del siglo XI del Monte Meru, lo que la convierte en la única edificación anterior a la invasión del siglo XII.

Fue construida durante el reinado de Udayadityavarman II en honor del dios Shiva. La construcción debió tener unos cuarenta y tres metros de altura en sus orígenes, hoy está bastante mermada pus la parte superior está muy deteriorada. Para protegerla se construyó un muro de cuatrocientos veinticinco metros de largo. Todavía puede apreciarse la imagen de Buda reclinado, incluida en el templo cuando se consagró al hinduismo.

Angkor Thom - Phimeanakas
El "Palacio Aéreo" perteneció al antiguo Recinto Real, residencia oficial de los monarcas khmeres y era uno de los templos del conjunto.
Los monarcas Jayavarman V y Udayadityavaman I construyeron, entre los años finales del siglo X y los primeros del siglo XI, este templo piramidal representando el Monte Meru. Según se cuenta, aunque no está demostrado, el templo estaba coronado por un pináculo de oro. Justo debajo dormía el rey de la ciudad, custodiado por el espíritu femenino, una serpiente de nueve cabezas.

Continuación:  Recorrido por los Templos de Angkor II

Recorrido por los Templos de Angkor II

Continuó con la descripción del Circuito de color rojo para recorrer el área central de los Templos de Angkor, seguiré con la descripción siguiendo el sentido de las agujas de reloj una vez que se sale por la Puerta de la Victoria, zona este de la zona "amurallada" de Angkor Thom.

Thommanon  y  Ta Keo
Su construcción, en estilo arquitectónico keang, comenzó a finales del siglo X, entre los reinados de Jayavarman V y Suryavarman I. El templo, en sus orígenes hinduista, nunca llegó a terminarse.
Construido en piedra caliza con una extraordinaria sencillez y sin apenas decoración, dos recintos amurallados interiores están situados sobre la plataforma cuadrada.
El santuario principal está situado sobre la torre central, rodeadas de otras cuatro más pequeñas.
El conjunto, con forma piramidal, reproduce simbólicamente el Monte Meru.

Ta Prohm

"La Capital del Reino de los árboles", así se conoce a este templo del siglo XII, probablemente una de las construcciones más complejas de Angkor Thom y la única que nos permitia hacernos la idea de con que se encontraron los "exploradores" que descubrieron el reino Jemer.
Cubierto por árboles centenarios, es muy difícil apreciar su estructura al completo aunque según cuenta la leyenda, llegó a tener treinta y nueve santuarios. En ellos vivían cerca de tres mil personas.
Las numerosas inscripciones en sánscrito descubren la importancia del conjunto, las ochenta mil personas que mantenían el complejo y las tres mil cien aldeas que pertenecían a Ta Prohm. Más de cuatro mil quinientas piedras preciosas, cuarenta mil seiscientas perlas y unos quinientos kilos de oro formaban la riqueza del templo.
El templo de Ta Prohm aun sigue "invadido" por la selva para que represente de alguna forma con lo que se encontraron cuando "descubrieron" los restos de Angkor entre la espesa selva.
Pero durante mi ultima visita han colocado una especie de tarimas y pasarelas para que los turistas se hagan la "foto" y con eso ha perdido parte de su encanto, así lo contaba en este blog despues de mi visita:
Ta Prohm Pierde su encanto 


Banteay Kdei
También se denomina la "La Ciudadela de las Celdas" es un monasterio budista, construido a finales del siglo XII, durante el reinado de Jayavarman VII.
Este recinto hay que recorrerlo de este a oeste para entender sus relieves. Conserva los dos estilos arquitectónicos: Angkor Wat y Bayon.

Sras Srang
Fue construido durante el reinado de Jayavarman VII y es uno de los baños reales o estanque de las abluciones. Mide ochocientos metros de largo por cuatrocientos de ancho y justo en el medio hay una pequeña isla artificial que, en sus orígenes, servía de base a un templo de madera de pequeñas dimensiones. Lo que más llama la atención es el excelente sistema hidraúlico que permite que el estanque tenga agua fresca a lo largo de todo el año, de ahí la abundante vegetación que le rodea.

Y para  finalizar un intenso día de Templos podeis ver el atardecer en Phnom Bakheng (está fuera del circuito, pero seguramente es una sugerencia que os hara vuestro conductor).

Phnom Bakheng
Es un templo de forma casi piramidal, que se situa sobre una pequeña colina, para acceder al templo se puede subir la colina andando (es un paseo de 15-20 minutos) o también se puede hacer en elefante.

Pero una vez en el templo os encontrareis con un centenar de turistas, estais avisados, no será el atardecer mas mágico que hayas presenciado.

TEMPLOS DEL CIRCUITO VERDE

Para complementar la información que os deje sobre el circuito "rojo" para recorrer los templos centrales de Angkor, os dejo aquí la información de los templos del Circuito Verde que no estan incluidos en el circuito rojo.

Pre Rut
Construido en el año 960, está situado en el límite sudoriental del Gran Circuito. Este templo de ladrillos y laterita es una de las obras del rey Rajendravarman II, dedicado al dios Shiva.

Tres niveles forman la pirámide o zigurat. En lo más alto están las cinco torres - santuario formando una atalaya. El punto superior es uno de los mejores miradores de la ciudad. El complejo servía de lugar de cremación y esparcimiento de las cenizas hacia los cuatro puntos cardinales.

Mebon Oriental
Situado a quinientos metros de Pre Rup, es un templo de menores dimensiones, construido sobre una isla artificial del "baray" de la zona este de Angkor.
Es más antiguo que el templo anterior (año 952).

La cercanía de las fechas y el hecho de que ambos están construidos durante el mismo reinado, el de Rajendravaman II, explican las similitudes: tres plataformas superpuestas formando una torre y coronadas por cinco torres simbólicas en representación del Monte Meru.

Preah Neak Pean
"El Templo de las Serpientes entrelazadas" está situado muy cerca de Preah Khan. Es uno de los edificios más extraños de la ciudad, con un gran estanque cuadrangular rodeados por cuatro piletas orientadas hacia los puntos carinales. La isla del estanque principal tiene forma redonda y está rodeada por dos enormes serpientes cubiertas de colas trenzadas. El estanque central simboliza el "Anavatapta" del Himalaya, lago sagrado de purificación espiritual.

Jayavarman VII fue el promotor de esta construcción del siglo XII consagrada a Buda. 

Según la tradición popular, las aguas del estanque son sagradas por lo que las hierbas medicinales que los propios creyentes arrojaban al agua, la convertían en aguas medicinales, capaces de cuidar todo tipo de enfermedades.

Preah Khan
En 1191 se acabó el "Templo de la Espada Sagrada", una construcción de Jayavarman VII dedicada a su padre. En sus orígenes el complejo ocupó cerca de cincuenta y seis hectáreas aunque hoy su perímetro ha disminuido considerablemente. Su interior laberíntico recuerda en gran medida al Ta Prohm, con los patios interiores que aparecen aquí y allá. Desde el Santuario central parten las cuatro galerías principales, orientadas hacia los puntos cardinales, que recorren todo el conjunto.


Fuera de los 2 circuitos hay verdaderas maravillas que son muy interesantes de visitar, en especial el templo  con mejores relieves que es Bateay Srei y sobre todo el trayecto para llegar hasta el es una delicia donde ver la verdadera vida de la Camboya Rural .

Galerías Italianas

Los origenes de los Centros comerciales actuales son las galerías comerciales clásicas, que nacieron en la Belle Époque. En Italia  se les dio el nombre de "Galleria" y se dice que la famosa la galería Vittorio Emanuele II situada en la Plaza del Duomo en Milán ha sido la primera llamada de esa forma.

Ahora mismo, hay dos Galerias en Italia que rivalizan por su belleza, estas son la Galería Vittorio Emanuele II de  Milán y la Galería Umberto I de Nápoles

La Galería Vittorio Emanuele se construyó en el siglo XIX por Giuseppe Mangoni, con el objetivo de comunicar dos de las plazas más bellas de Milán, el Duomo y la Scala, y en poco tiempo se convirtió en uno de los lugares más populares de la ciudad.
En ella se encuentran las tiendas de ropa de los mas caros diseñadores italianos y europeos, librerias y algunos bares muy guapos.

La Galería Umberto I se encuentra en el centro de Nápoles, muy cercana al Teatro San Carlos y fue construida con inspiracion en la de Milan por Emanuele Rocco, entre los años 1887-1890.
Alberga gran cantidad de tiendas de artículos de lujo pero no de los famosos y carisimos diseñadores que estan en la Vittorio Emanuele II, (es posible comprar con un presupuesto normal) también hay cafés y las infaltables pizzerías napolitanas.

Datos Prácticos
Galería de Vittorio Emanuele II
Dirección: Piazza del Duomo, Milán.
Facilmente accesible con el Metro estación Duomo

Galería Umberto I
Dirección: Galería Umberto I, s/n
Centro de Napoles muy cerca de la Plaza Plebiscito.

El problema de Mostar ...

Mostar... aún se recupera de la guerra del 1993, quedan aún heridas visibles e invisibles de la guerra entre los hermanos de distintas religiones.

Hace unos meses escribí algo sobre el Puente de Mostar, que se ha restaurado junto con gran parte del Casco Antiguo,  por parte de la Unesco. 

Gran parte de las construcciones religiosas tanto católicas como musulmanas también han sido restauradas.

Sin embargo las construcciones civiles aún muestran en sus fachadas impactos de la guerra y otras siguen en ruinas.

Nada mejor que imágenes para "ver" la realidad que aún sufre Mostar, para comenzar algunas imágenes de las construcciones civiles; la anterior es de una casa en la entrada del casco histórico (Patrimonio de la Unesco) y las siguientes son dos construcciones de los barrios colindantes al casco central.

Vivienda de Mostar - Sep. 2010

Vivienda de Mostar - Sep. 2010

Sin embargo las construcciones católicas que fueron destruidas durante la guerra han sido reconstruidas y en algunos casos se han hecho mayores y más impresionantes respecto a las construcciones precedentes.

Tal es el caso de la iglesia Franciscana de Mostar, que luce un campanario más alto que el de antaño, siendo este campanario la torre de mayor altura de toda la ciudad (25 metros).

Las explicaciones que dan los ciudadanos católicos, es que ese campanario luce esta altura como respuesta al pasado comunista cuando estaba prohibido que los símbolos religiosos  sobresalieran sobre los edificios del régimen, pero los musulmanes no opinan lo mismo y yo tampoco.

Iglesia franciscana de Mostar - Sep. 2010

¿Es correcto que en una ciudad que sufrió una cruel guerra entre hermanos por motivos de dogmas construir un campanario católico de estas dimensiones para sobresalir a las mezquitas?

¿Es necesaria la inversión multimillonaria en esta iglesia cuando aún quedan cientos de casas residenciales en ruinas en los barrios católicos?

Parece que "algunos" olvidaron ya el fatídico año 1993, que enfrentó en Mostar católicos y musulmanes,  como han olvidado a cientos de personas que han pérdido sus viviendas en los barrios de los que proclaman su misma fé y lo que es más grave aún siguen intentando sobresalir sobre los que tienen otras creencias.

Por eso es necesario que en la cabecera del puente en el casco antiguo se luzca el ya famoso hito "Don´t Forget 1993".

Derry

Derry es la ciudad de Irlanda del Norte que fue escenario del triste Bloody Sunday.

Actualmente el nombre sigue sujeto a disputas, los republicanos nacionalistas irlandeses prefieren llamarla Derry y los partidarios de la unión a UK prefieren llamarlas por el nombre de Londonderry.

Visité esta ciudad porque me sorprende que casí 40 años despúes sigan luciendose los murales de caracter político que recuerdan el triste domingo sangriento de 1972, cuando el ejército britanico cargo contra manifestantes civiles en una marcha a favor de los derechos civiles de la comunidad católica y su resultado fue que trece personas que perdieron su vida y decenas resultaron heridos.

No quiero detenerme mucho en la historia de aquel día porque podeis encontrarla en los libros y en las hemerotecas de la prensa de la época, sólo pretendo aquí enseñaros los murales y monumentos que lucen aun hoy en día en esta pequeña y guapa ciudad del Norte de Irlanda en recuerdo a sus victimas.

La mayoría de los murales republicanos se pueden encontrar en la calle Rossville y cuentan la historia de los hechos ocurridos aquel triste domingo, comenzando en el "Free Derry corner" quizás el mas simbólico de todos, que luce la inscripción You are now entering Free Derry que se colocó allí en 1969 por el activista John Casey y se ha mantenido durante más de 40 años.

Es un mural cambiante según los acontecimientos, a veces se pinta de colores o se decora con un crespón,  es el lugar de las reivindicaciones de los habitantes del Bogside de Derry. 

En esta Web del Museo de Free Derry podeis ver las multiples reivindicaciones que lucieron en este emblemático muro.


En la parte trasera del muro también se lucen reivindicaciones, el pasado marzo 2010, lucia la siguiente:

Otros murales son los de las casas vecinas al muro, en la calle Rossville, a continuación os dejo 3 de ellos:

Además de los enormes muros pintados, hay un museo, el Museo Free Derry ubicado en el corazón del barrio repúblicano de Bogside y busca revivir en los visitantes el Bloody Sunday.

No lo visite, porque estos museos me provocan sentimientos desagradables, pero me han contado que exhibe ropa deteriorada por los disparos y manchada con sangre.
Hay 14 cruces blancas, una por cada víctima del domingo sangriento y una por John Young.

El triste suceso que se luce en los muros y el museo,  también ha  sido guión en una película  que lleva su nombre y es recordado por la canción de la banda irlandesa U2 "Sunday, Bloody Sunday".

No puedo creer las noticias de hoy
No puedo cerrar mis ojos y dejarlas pasar.
¿Cuanto tiempo, cuanto tiempo debemos cantar esta canción?

El primer párrafo de una de las canciones de protesta política más famosa de lengua inglesa aún sigue vigente (no en Derry afortunadamente) pero si en muchos lugares.  Y a pesar que Derry conserva la historia en sus muros para que aprendamos de ella,  los políticos no se enteran !!!!

Para visitar Derry en Derry Visitor encontraréis con muchísima información.

El Estado de la Avaricia

Han pasado más de 10 años, pero la visita que realizará a Barcelona el alto mandatario del Estado del Vaticano me ha recordado 2 viajes que realicé en 1998 y 1999.

En 1998 hice un recorrido por algunas zonas rurales de Brasil donde conocí los Movimientos de los Sin Tierras, en portugués Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra un movimiento que simplemente reivindica que un campesino disponga de una porción de tierra para trabajar y vivir de sus cosechas, nada más que esto.
Después me dirigí a Salvador de Bahía y en el Pelourinho -por algún motivo que no recuerdo- acabé visitando iglesias y recuerdo especialmente 2, porque me han despertado muchas emociones y ninguna de ellas guapa.

* La Iglesia de San Francisco, conocida como la “iglesia de oro”, por sus láminas "doradas",  considerada el ejemplo más guapo del barroco en América.

* La Iglesia del Rosario de los Negros, una iglesia construida por los esclavos negros, como eran esclavos no podían asistir a otras iglesias y tuvieron que construirse una.

Entre la riqueza de la primera y la razón de ser de la segunda, acabé muy rápido mis visitas a las iglesias...
En el Brasil de 1998, la pobreza afectaba a un altísimo porcentaje de la población y si sólo se consideraban las áreas rurales eran aproximadamente un 40% de personas  que vivían bajo la línea de la pobreza.
Ver a los niños pedir, indigencia, campesinos solicitando un trozo de tierra para cultivar y un amplio etc, provoca que No entienda como en ese mismo país exista una iglesia laminada en oro.

No era necesario ir tan lejos, en España tenemos más de lo mismo, por ejemplo -entre otros- el altar de la catedral de Sevilla permaneció intacto con sus 20 toneladas de oro (cuya procedencia prefiero no quiero recordar) durante toda la postguerra española.

Con ese viaje por Brasil como preámbulo, unos meses después viajé a Roma y una vez allí  me apetecía hacer una de las visitas típicas:  el conjunto de "atractivos" del Vaticano, que se compone de la Basílica de San Pedro, los Museos y la Capilla Sixtina.
La Basílica de San Pedro fue una visita como otras, pero cuando llego el momento de ir a los museos, el chico que iba conmigo me dijo que el por principios no pagaba un duro por entrar ahí, así que sola y después de una larga cola de más de una hora conseguí entrar, pensando que mi colega debería verlo y aunque no comparta las ideas de la iglesia hay que ver de que van; sin embargo cuando salí no podía estar más de acuerdo con él.

Foto de la Galería de Manbos

Pocas obras de arte me han fascinado tanto como El Juicio Final de la Capilla Sixtina del genio Miguel Ángel y ningún lugar me ha dado más repugnancia, asco y vergüenza ajena que los Museos del Vaticano; lujo y opulencia son las dos palabras con los que los defino hoy por hoy, en su momento me sentí una idiota en pagarles X liras para entrar.

El Diccionario de la R.A.E. define avaricia como el "afán desordenado de poseer y adquirir riquezas para atesorarlas" .
En palabras de Tomás de Aquino la avaricia "es un pecado contra Dios... en el que el hombre condena las cosas eternas por las cosas temporales" .
Por esto llamo al Estado del Vaticano,  Estado de la Avaricia.

Ese estado funciona como una dictadura porque a su "líder" lo eligen solo los "altos representantes" que forman parte de la lista de aspirantes al liderazgo y no todos sus "ciudadanos".
Prohiben otras ideas como la Teología de la Liberación, que no está de acuerdo con las políticas actuales;  los teologos de la liberación promueven el reparto de la riqueza con los pobres y  eliminar la vida en la opulencia de los "altos representantes".
El clero tradicional tiene como uno de sus objetivos la acumulación de riquezas; aparentemente son dueños de la segunda mayor reserva de oro del mundo, activos financieros, consorcios, tierras, propiedades inmobiliarias, etc..
Por si os interesa, os dejo un enlace con información sobre la procedencia de parte de las riquezas de la iglesia aluciné mientras lo leí.

Extienden sus "redes" mucho más allá de sus fronteras.
Es el único "estado" del mundo que pretende que otros estados soberanos les paguen los salarios de sus "embajadores" que los tienen de a miles de diversos rangos dispersos por tantos pueblos como sea posible.
Fuera de sus fronteras tienen el descaro de pedir subvenciones, que muchos Estados Europeos les conceden con el dinero de nuestros impuestos, en definitiva cogen dinero de los impuestos provenientes de ateos, laicos, católicos, musulmanes, etc. No importa el Origen... mientras sea dinero ellos están encantados.

Mi percepción es que dentro de sus fronteras acumulan ingentes tesoros y en sus miles de "representaciones" dispersas por el mundo su objetivo es  atraer fieles "predicando" un mensaje que ellos mismos no practican y acumular riquezas que no comparten ni siquiera con quienes necesitan pan para comer.

Cambiando un poco el tema, sentí curiosidad por el precio actual de la entrada para los Museos del Vaticano mire su Web y es 5 € para los Museos y de 15 € para visitar también la Capilla Sixtina.
¿Donde va este dinero? A los mas necesitados ya sabemos que no.

Es posible visitar virtualmente la Capilla Sixtina, en esta Web podéis hacerlo sin necesidad de dejarles 15 € y aunque vayáis os advierto que no podréis hacer fotos, es parte del negocio para venderos también postales.
Y este enlace os dirige directamente al Interior de la Capilla Sixtina

Si pensáis como yo y muchos más (casi 2 millones)  y utilizáis facebook hay un grupo interesante: Cambio los tesoros del vaticano por Comida para África .-

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Siento un profundo respeto y admiración por personas como la Madre Teresa de Calcuta, los Misioneros, los integrantes de la Teología de la Liberación en América Latina, por los curas que a pesar de pertenecer al "estado" practican su vocación por ayudar a los demás y por los católicos anónimos que siguen las enseñanzas de Jesús.

De ninguna forma pretendo críticar a Jesús, ni al Dios de los católicos; pero lamentablemente quienes "se creen" sus representantes en la tierra distan mucho de serlo; porque la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace es lo básico para dar credibilidad y estos no la dan.